La JC22 de Bob

Tu as acheté ton piston où ?
le piston à fondu mais pas la bougie ?

ah punaise....

archi trop pauvre,ou trop d'avance a l'allumage....

les egt ont du monter en flèche....

a mon avis,c'est l'allumage a remettre en cause:c'est le dernier truc que tu as installé....si ca avait été autre chose,ca aurait cassé depuis longtemps.....

acide chlorhydrique pour enlever les traces d'alu

liryc a écrit:

Tu as acheté ton piston où ?
le piston à fondu mais pas la bougie ?

l'alu(le piston) fond avant l'acier(la bougie):c'est lui qui mange en 1er en general.....

Merci pour les conseils.

Je m'attaquerai au problème à tête reposée.

Dire qu'il va falloir encore attendre 3 ans mini avant que le fiston puisse rouler avec un permis A (y'a le A2 dans 1 an...), comme ça, on pourra mettre la NSR de côté pour la sortir uniquement pour les grandes occasions.

Citation :

a mon avis,c'est l'allumage a remettre en cause:c'est le dernier truc que tu as installé....si ca avait été autre chose,ca aurait cassé depuis longtemps..... Rolling Eyes

C'est pas de bol, parce que la moto marchait bien avec ce boitier.

damned !!

je suis de l'avis de CRM il y a un truc avec l'allumage tu as fait +de 1'500 km et des brouettes avant avec une  bonne carburation.

et là ... je crois pas a la coïncidence. Mais selon tes dires plus haut l'avance de base est juste et la courbe est pas aggresive.

mis a part ne pas avoir appuyé sur programmer dans la configuration. (vécu)


Ou alors cela viendrais de l’interrupteur pour le changement de courbe, si il est en fonction, il a peut être réinitialisé les valeurs de bases.

je fais que supposer....

Après j'ai un ignitech ancienne version  ( DC-CDI-P2) donc ancien programme, pour cela que je m'imisce pas trop dans le post ignitech...

Même pas eu le temps de préparer l'installation de l'interrupteur, ça a merdé avant.

Concernant le nettoyage avec du HCL, j'ai cherché sur le net quelques méthodes et j'ai surtout vu des réactions chimiques de sauvage.

Alors questions : quelle est la bonne méthode pour nettoyer l'alu avec l'acide chlorhydrique ? Un bain, frotter avec un chiffon ? Les bouteilles du commerce à 23% sont-elles efficaces ?

je sais, ça fait beaucoup d'interrogations, mais j'ai pas envie de m'intoxiquer en plus de foutre en l'air le restant de la NSR

coton tige trempé dans l'acide chlorhydrique,et tu frottes les depots d'alu sur le nickasil

surtout ne pas tremper tout le cylindre!...

tu ne vas plus retrouver que le nickasil....

et rincage a l'eau après....

Citation :

tu ne vas plus retrouver que le nickasil.... Laughing

C'est ce que j'ai cru comprendre en regardant les vidéos.

récupéré sur un site qui explique les differents serrages:


"CALOTTE DU PISTON COULEUR CENDRE:

Si la tête du piston a une couleur de cendre, cela montre que le moteur a chauffé. La couleur de cendre est en réalité la matière du piston qui a commencé à fondre et se transforme en flocons minuscules. Si ce moteur tourne plus longtemps, il va probablement, développer un point chaud et un trou près du côté de l'échappement , puis casser. Les causes principales de ce problème sont la carburation trop pauvre, la gamme de bougie trop chaude, mauvais réglage de l'avance de l'allumage, trop de compression pour l'octane du carburant, ou une surchauffe générale."

"TROU DANS LE PISTON:

Le piston a été surchauffé si horriblement que la tête à fondue et un trou c'est fait dans le piston et les segments sur le côté de l'échappement sont bloqués dans les gorges. Normalement la température du piston est plus haute sur le côté de l'échappement, donc des problèmes catastrophiques apparaîtront d'abord là . Il y a plusieurs raisons pour cette casse; fuite d'air au joint spi du vilebrequin du côté magnéto, carburation trop pauvre, l'avance de l'allumage mal réglé, gamme de bougie trop chaude, trop haut taux de compression, octanes dans le carburant trop bas."

bob razovski a écrit:

Même pas eu le temps de préparer l'installation de l'interrupteur, ça a merdé avant.

là il y a un truc là entre le point de chauffe et la tronche de la bougie c'est typique de la détonation.

généralement c'est du a :

-bougie trop chaude
-indice d'octane trop bas
-trop d'avance a l'allumage
-taux de compression trop haut
-pas assez de mélange ( il sert aussi a refroidir la chambre de combustion et éviter la détonation)
Comme le dis Karadoc le gras c'est la vie  


Durant ma période apprenti sorcier avec l'ignitech,( bah personne ne pouvait me guider à l'époque )  avoir ce résultat sur la bougie c'est quand on dépasse plus 35° d'avance
et encore je carburais à "l'Avgas maison" pour booster l'indice d'octane
Donc avec du 98 standard l'avance est moindre

c'est aussi a cette époque que j'ai monté mon premier EGT, pour savoir ou je mettais les pieds

C’est sûr qu’avec un EGT, on a un peu de monitoring : on ne bidouille plus a l’aveugle

C'est que surtout la surveillance des gaz m'as permis de visualiser quelle étaient les influences des réglages et arrêter avant qu'il soit trop tard.

Y'a une astuce pour retirer le piston ?

L'axe ne sort pas. J'ai retiré les circlips des deux côtés mais j'ai beau pousser, ça ne sort ni d'un côté ni de l'autre. Normalement, il ne faut pas forcer.

Pourtant, je n'ai pas l'impression que la cage a aiguille ait morflé dans l'incident. La rotation piston / bielle est libre, sans le moindre point dur.

Pour le piston généralement j'utilise un chasse qui rentre dans l'axe du piston et un maillet.

je maintient le piston dans une main et tappe sur le chasse de l'autre côté avec le maillet pour le sortir.

l'appui du chasse est conique dans l'axe du piston donc je fais cela tout en douceur, des fois cela sort plus facilement dans un sens que l'autre.

Merci Triaks,

j'ai essayé de pousser à la main avec un douille de 12, qui a le même diamètre que l'axe, pour avoir une pression bien répartie sur tout le périmètre de l'axe.

Je vais trouver un truc qui pourrait faire office de chasse de ce diamètre (mes chasse sont de plus petit diamètre et non conique) et y aller tout doux avec un maillet caoutchouc pour ne pas forcer sur la bielle.

Ta culasse est surcompressée 15.1 ?
Tu tournais en SP98 ? Sp95 ? sp95e10 ?

depuis le drame, as tu rebranché ton ignitech au pc et vérifié la courbe + réglage de l'avance qu'il y avait dessus ?

Oui, ma culasse est surcompressée

essence utilisée : SP98

non, je n'ai pas retouché l'ignitech pour l'instant, j'essaie de nettoyer la culasse à l'acide.

bon, voilà le résultat...

C'est franchement pas beau, le revêtement bien lisse de crm a disparu pour un truc légèrement granuleux. C'est utilisable comme ça ?

Quand je vois le résultat sur la culasse, j'ai pas envie d'attaquer le cylindre.

paille de fer 00 puis patte a polir genre belgom alu ou mirror ca ne rattraperais pas l'état de surface ?

eventuellement 600 a l'eau pour les marques circulaires

bob razovski a écrit:

Merci Triaks,

j'ai essayé de pousser à la main avec un douille de 12, qui a le même diamètre que l'axe, pour avoir une pression bien répartie sur tout le périmètre de l'axe.

Je vais trouver un truc qui pourrait faire office de chasse de ce diamètre (mes chasse sont de plus petit diamètre et non conique) et y aller tout doux avec un maillet caoutchouc pour ne pas forcer sur la bielle.

selon ton point de vue t'est sur la bonne voie, si tu as une surface d'appui presque similaire tu évite de massacrer la pièce.

au pire la douille une rallonge et de la douceur , dans le pire des cas prend une troisième mains pour tenir

tryaks a écrit:

paille de fer 00 puis patte a polir genre belgom alu ou mirror ca ne rattraperais pas  l'état de surface ?

eventuellement 600 a l'eau pour les marques circulaires

Le nykasil n'a pas foutu le camp ?

y'en a pas sur la culasse

bob razovski a écrit:

j'essaie de nettoyer la culasse à l'acide.

NOOOOOOOOON!

la culasse est en alu,l'acide dissous l'alu!

l'acide c'est pour enlever l'alu sur le nickasil

Et merde !

Ca se rattrape ou elle est foutue ?

je vois pas bien sur les photos


ca a attaqué le plan de joint aussi?